細緻紗裙、精美刺繡、雕塑感禮服、、、，所謂的高級訂製服(Haute Couture)，不只是上流社會專屬的一樁奢華幻夢，更是植入歷史與文化基因的美麗遺產，填補了女人心中最深切的渴求,亦於時尚體系中扮演「反映社會與文化變遷」的角色，Elsa Schiaparelli 融入超現實主義的前衛衣裝、Christian Dior浪漫無邊的份量感裙裝，到 Yves Saint Laurent 撚入中性特質的女士西裝，時尚的演進無疑見證了特定時代的氛圍、信仰與集體思想,而上述這些精彩絕倫的時尚發展,均於這座美得令人醉心的城市發跡─巴黎。 自19 世紀以來，巴黎始終扮演著影響力深遠的時尚之都，如人稱「高級訂製服之父」的 Charles Frederick Worth,便對時尚發展做出舉足輕重的貢獻,不僅開啟真人模特穿上設計師作品走秀的契機，也是第一位將品牌概念帶入產業的先知，透過向製衣廠商販賣設計手稿的方式,將裁縫師的形象提升至「創造者」的層次，同時研發出可互換的(inter-changeable)的衣著版型,讓標準化版型的服裝得以獲得大規模生產並外銷,成功助長全球崇拜法式時尚(Parisian“mania”)的風氣。 說到法式時尚，我們絕對無法忽略以下這幾個形塑巴黎女伶形象的名字─以小黑裙(Little Black Dress)聞名於世的 Gabrielle Chanel,自女帽跨域時裝，為巴黎女人提供清新、簡約卻時髦大膽的設計;同樣為女帽設計師出身的 Jeanne Lanvin,，青春與典雅交織的裙裝為她贏得「優雅大使」之美譽;曾經教導過 Hubert de Givenchy、Valentino Garavani、Guy Laroche 等傳奇設計師的 Jacques Fath，以新穎手法如不對稱剪裁、由緞帶捏塑的花朵和以核桃表皮製成的亮片裝飾等等，為巴黎時尚光景添入優雅與玩心兼具的戲劇性;而被後人冠上改革家形象的 Yves Saint Laurent，則以蘊含藝術性的「Robe Mondrian」和打破性別藩籬的「Le Smoking Suit」，於尚、藝術、文化和社會議題之間搭起一道溝通的橋樑。談及技術層面,儼然成為法式風尚代名詞的 Christian Dior,則以花瓣輪廓般流暢的「New Look」線條,強壓二戰時期流行的寬厚墊肩和短裙版型，讓當時採保守著裝的女性獲得解放，穿上柳腰豐臀的禮服展現強大的自信氣場;同樣躋身大師行列的 Pierre Balmain，將其建築背景揉入衣裝結構中，打造幾何感強烈的華麗風格;而「布料雕塑家」Madame Grès 和「斜裁女王」Madeleine Vionnet，則以細密褶襉和創新剪裁改寫傳統女裝的製作方式，獨到的審美乃後輩設計師殷勤汲取的靈感泉源。 於今年 9 月 6 號至明年 1月 4 號,The Museum at FIT 將舉辦《Paris, [...]

對於眼鏡愛好者來說，日本出產的眼鏡或是品牌代表了高超品質、職人精神與細膩的工藝美學。近日訪台的三位日本知名眼鏡品牌 KAMURO、VioRou、YUICHI TOYAMA 設計師，各自帶來品牌最新系列，闡述品牌的核心理念並分享日本當代眼鏡美學，以下跟著 eyemag 一同認識了解。 以「美、觀、樂、遊」作為設計核心,品牌 KAMURO 期許透過美麗的眼鏡設計讓配戴者也變得更加美麗，並且在挑選過程中能夠因為有多元的選擇而感受到愉快心情。設計靈感不乏出自於日、月、花、鳥、天際、宇宙等自然環境,KAMURO 的鏡框皆以超輕量純鈦材質鑄造，並取中國青瓷器的工藝鑄造方式，耗費十倍的時間與人力，成就出一支支高品質的藝術級眼鏡作品。造型上特別針對女性族群貼心設計，華麗的鏡框兩側裝飾以鏤空雕花紋路、圖騰與釉色互相襯托，搭配鏡架整體活潑的立體感與優雅的色彩，讓眼鏡同時也成為女性臉龐的飾品點綴。因應明年是品牌成立第 15週年，品牌創辦人暨設計師 Aiko Kamuro 表示也將運用更多新技術在經典框設計中發展突破，並持續以繽紛綺麗的美學攻佔消費者的心。 2016 年創立的 VioRou，品牌名稱源於法文「Du violet au rouge」代表七彩的意思,設計師小野寺慎吾(Shingo Onodera) 表示：「在紅色到紫色之間是人類可視光的顏色。而顏色是視覺中的重要呈現；眼鏡則是戴在人臉上不可或缺的工具之一！所以我想將這兩個至關重要的元素相結合，打造出顏色豐富、具有設計感,能呈現出良好印象的風格眼鏡。」品牌特別強調每款眼鏡鉸鏈曲線均呈現不同形態，充滿線條之美且不受鏡圈大小影響，Standard 系列以三根極細的β 鈦合金編織拉伸而成，展現細膩精美工藝；Basic系列採用小圈型設計確保鏡片完美被鏡框包覆，而鉸鏈則以「髮夾」概念製作出方便臉型調整；Flagship旗艦款將版材結合異材質，像是不規則的波浪紋設計打造眼鏡的創意造型。   「一副眼鏡決定了身分與印象,彰顯著精神與靈魂。」設計師外山雄一認為眼鏡應該簡單無華、耐人尋味,其同名品牌 YUICHI TOYAMA,將日式氛圍結合歐風美學，溫和內斂、知性簡潔的典雅設計，讓眼鏡款式不被潮流所規範限制，在經典中尋求創新，消除了性別、種族疆界，極簡風格的特色眼鏡蘊含了25 年來所積累的經驗，洗鍊質感與傳統手工製作，品牌經典的 Double Dutch 系列靈感來源自「跳繩」，流線型的設計在中樑融合跳繩意象，打造現代線條感；Shadow 系列則是以影子為出發點，巧妙在光學眼鏡及墨鏡上以向外擴展及內縮留白手法展現光影變化；另外 Cookie 系列發想自餅乾邊緣的不規則線條,充滿玩心童趣。 設計理念獨樹一格的三個日本眼鏡品牌-華麗裝飾感的 KAMURO、強調現代風色彩框型的 VioRou、知性極簡風的 YUICHI TOYAMA，將眼鏡提升到藝術創作的境界，兼具舒適性能，外型更是充滿摩登美學。∞ 【完整內容請見eyemag vol.39/ 2019年秋季號】

Suit, Anirac/Inner Dress, Prada Photographed by Chung Lun Wu CREATIVE DIRECTOR：MELINA CHEN STYLIST：MELINA CHEN HAIR：SHANG@FLUX RÉEL MAKE UP：SHIN TSAI PRODUCTION：CHING CREATIVE TEXT： NAIYU YU Bodysuit, Wolford/Jumpsuit, Anirac/Hat, Manokhi/Shoes, Miu Miu/Sunglasses, Wolfgang Proksch of 2020EYEhaus 甜美精緻如洋娃娃般的外型與自帶的不凡仙氣，是郭碧婷從出道以來給觀眾的印象，拍攝這天穿著寬鬆休閒裝扮現身攝影棚，私底下的她並不是女神的嬌滴滴，喜歡自己動手做家事，東西壞了就自己修，愛種花弄草，出門也不假他人自己開車到處跑，在訪談中不時用懶惰來形容自己的郭碧婷，真要說起來實為對生活自在上有著自我的堅持與追求，讓她能夠在擁有內地的高知名度同時，始終保有平常心，將工作與生活平衡經營。可以在工作的時候一週來回飛三趟，也可以就這麼待在家裡過上一段平凡閒適的生活，這樣的彈性也是為了在螢幕前呈現給大家最佳狀態的自己，不跟他人比較也不汲汲營營追求和他人同樣的腳步，少了刻意經營，只專注在自己真正喜歡的作品上，挑戰、學習並全力以赴，在這充滿未知性的高難度工作環境裡找到自己身為一個表演者，又或者單純回歸到身為一個人，在不同階段不斷突破、成長的自我認同感，就像當初毅然決然放下發展順遂的模特兒之路走入了全然不同的演員世界，有著時不時打破自己舒適圈的勇氣與傲骨，卻同時又對名利看得意外的輕，只求能做自己喜歡的事，重質精不重量，關於未來的計劃，期待、隨緣。 Blouse, Anirac/Trousers, Nanushka of Artifacts eyemag：過去多年都在內地發展居多，暌違已久再次帶著作品《魂囚西門》回來和台灣的觀眾見面，是什麼樣的心情？未來會有更多作品跟台灣觀眾見面嗎？ Bea：雖然過去幾年主要是在內地發展，但台灣始終是我的家，所以在台灣時就有一種回家的感覺，我就盡量比較不會排工作，不過若是有好玩的戲我還是會接，像這次的《魂囚西門》是一部很難說明、要看過的人才懂的片，探討了很多層面，我覺得很有意思演起來相當過癮，至於接下來在台灣會不會有其他新作品？因為我個性比較隨興，真的很喜歡的劇本才會接演，聽說《魂囚西門》有可能會有第二、三部曲，我自己本身是非常期待，其它若還有遇到很喜歡的劇也會想要嘗試。   eyemag：拍過許多電視劇與電影，對妳來說演戲是什麼？過程中會有哪些困難嗎？ Bea：演戲是一件非常好玩的事情，透過它你能夠體驗不一樣的人生，不過有時候演戲真的蠻困難的，困難度在於過程中你會有很多想法，關於一齣劇要怎麼呈現、角色要如何表現，或是一場戲的流暢度都會影響到演戲的方式，另外有時演員本身在面對劇情腳本或是精細度上可能有疑問或存疑的地方，但你必須要將自己的這些問題拋掉，專注在表演上，這時候的專心就變成是一件困難的事情需要去克服。 Bodysuit, Wolford/Jumpsuit, Anirac/Hat, Manokhi/Shoes, Miu Miu eyemag：對妳而言漂亮的外表是一個助力還是阻力嗎？曾經因為外型在演藝之路上受到限制嗎？還有什麼類型的角色是妳很有興趣、想要挑戰的呢？ Bea：我覺得受不受限是看自己怎麼想，的確很多時候大家會認為我適合演漂亮的角色，但其實我認為即使是漂亮的角色，還是會因不同的劇本內容、編劇想法、或是劇情發展等各種因素產生不一樣的個性和面貌，不可能每個角色都一模一樣，他們中間是有很多的區別存在的，因此我沒有因外表覺得自己在戲路上受到限制，舉例來說我在《小時代》裡演出一個美術高材生，而在《魂囚西門》演出的雖然也是千金大小姐但是是醫生身分，每個角色都由不同的內涵和層面所構成，漂亮這個字眼對我來說並沒有造成什麼困擾或侷限。   eyemag：這幾年接戲量較以往減少，背後有哪些考量？另外可以跟我們分享非拍片期的生活嗎？又有哪些休閒嗜好呢？ [...]

時尚，乃反映特定時代社會現象的一面明鏡，從70 年代愛好和平的嬉皮、80 年代狂野叛逆的龐克，到90 年代玩世不恭的頹廢時尚（grunge），無政府主義和反戰思維等政治信念，透過時尚發展普及至世界每個角落，至今我們仍能看見這些次文化於時裝秀台上活躍的身影。 世界四大博物館之一的The Metropolitan Museum of Art，每年都會舉辦盛大的時尚展覽，以及當作開幕活動的慈善晚會（Met Gala）替時裝學院募資，這場晚會歷年來均由美國版《Vogue》總編Anna Wintour 與時尚界名人/ 設計師擔綱主持人，有著「時尚界奧斯卡」之稱，每每於紅毯上聚集相當強大的明星陣容，如去年在以「Heavenly Bodies」作為展覽主題的晚會紅毯上，便可見到女星Rihanna、Blake Lively、Ariana Grande 等人駕馭華麗禮服的霸氣姿態。近期，The Metropolitan Museum of Art 發表了2019 的展覽主題─「Camp: Notes On Fashion」，靈感取材自作家Susan Sontag 於1964 年發表的論文「Notes on ‘Camp’」，這裡的「Camp」並非露營的意思，該詞彙乃源於法文中的「se camper」，意即「以誇張方式展現」，現代文化語境將之詮釋為「對非自然事物的熱愛」，應用在藝術與服裝上，便轉化為帶有諷刺感、容易引起爭議的戲劇化表現形式；然而，這些以「Camp 風格」著稱的作品，雖然外表通常具有令人啼笑皆非的荒誕形貌，暗藏其中的意義，卻與歷史悠久的文化脈絡牢實地牽繫著。 從17 世紀的法國凡爾賽宮、維多利亞時代的英國變裝皇后（drag queen）、18 世紀末的dandy 男裝風格、30 年代的柏林夜店文化，到19 世紀歐美地區盛行的酷兒文化，形形色色的「Camp 風格」主宰了每個時代的次文化潮流，而「諷刺」、「幽默」、「戲仿」、「技巧」、「誇張」、「戲劇性」等詞彙，則是本次展覽中作為敘事核心的主要關鍵字。 看似滑稽、充滿實驗性、令人難以捉摸的「Camp 風格」，其存在的目的乃向主流審美發動顛覆思想的革命，而為了完整詮釋這股反叛精神，本次展覽將展出200 多件創作年份自17 世紀至今的服飾、雕塑與繪畫作品，其中亦包括上個世紀的傳奇設計師Thierry Mugler、Martin Margiela、Franco Moschino、Yves Saint Laurent、Elsa Schiaparelli、Gianni Versace 等人的經典創作，以及當代設計師Thom Browne、Jean Paul [...]