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Inner Peace 自在隨心所欲- 郭碧婷

五月 23rd, 2019  |  by  |  published in FASHION, FEATURE, MAGAZINE, NEWS

Inner Peace 自在隨心所欲- 郭碧婷

Suit, Anirac/Inner Dress, Prada Photographed by Chung Lun Wu CREATIVE DIRECTOR:MELINA CHEN STYLIST:MELINA CHEN HAIR:SHANG@FLUX RÉEL MAKE UP:SHIN TSAI PRODUCTION:CHING CREATIVE TEXT: NAIYU YU Bodysuit, Wolford/Jumpsuit, Anirac/Hat, Manokhi/Shoes, Miu Miu/Sunglasses, Wolfgang Proksch of 2020EYEhaus 甜美精緻如洋娃娃般的外型與自帶的不凡仙氣,是郭碧婷從出道以來給觀眾的印象,拍攝這天穿著寬鬆休閒裝扮現身攝影棚,私底下的她並不是女神的嬌滴滴,喜歡自己動手做家事,東西壞了就自己修,愛種花弄草,出門也不假他人自己開車到處跑,在訪談中不時用懶惰來形容自己的郭碧婷,真要說起來實為對生活自在上有著自我的堅持與追求,讓她能夠在擁有內地的高知名度同時,始終保有平常心,將工作與生活平衡經營。可以在工作的時候一週來回飛三趟,也可以就這麼待在家裡過上一段平凡閒適的生活,這樣的彈性也是為了在螢幕前呈現給大家最佳狀態的自己,不跟他人比較也不汲汲營營追求和他人同樣的腳步,少了刻意經營,只專注在自己真正喜歡的作品上,挑戰、學習並全力以赴,在這充滿未知性的高難度工作環境裡找到自己身為一個表演者,又或者單純回歸到身為一個人,在不同階段不斷突破、成長的自我認同感,就像當初毅然決然放下發展順遂的模特兒之路走入了全然不同的演員世界,有著時不時打破自己舒適圈的勇氣與傲骨,卻同時又對名利看得意外的輕,只求能做自己喜歡的事,重質精不重量,關於未來的計劃,期待、隨緣。 Blouse, Anirac/Trousers, Nanushka of Artifacts eyemag:過去多年都在內地發展居多,暌違已久再次帶著作品《魂囚西門》回來和台灣的觀眾見面,是什麼樣的心情?未來會有更多作品跟台灣觀眾見面嗎? Bea:雖然過去幾年主要是在內地發展,但台灣始終是我的家,所以在台灣時就有一種回家的感覺,我就盡量比較不會排工作,不過若是有好玩的戲我還是會接,像這次的《魂囚西門》是一部很難說明、要看過的人才懂的片,探討了很多層面,我覺得很有意思演起來相當過癮,至於接下來在台灣會不會有其他新作品?因為我個性比較隨興,真的很喜歡的劇本才會接演,聽說《魂囚西門》有可能會有第二、三部曲,我自己本身是非常期待,其它若還有遇到很喜歡的劇也會想要嘗試。   eyemag:拍過許多電視劇與電影,對妳來說演戲是什麼?過程中會有哪些困難嗎? Bea:演戲是一件非常好玩的事情,透過它你能夠體驗不一樣的人生,不過有時候演戲真的蠻困難的,困難度在於過程中你會有很多想法,關於一齣劇要怎麼呈現、角色要如何表現,或是一場戲的流暢度都會影響到演戲的方式,另外有時演員本身在面對劇情腳本或是精細度上可能有疑問或存疑的地方,但你必須要將自己的這些問題拋掉,專注在表演上,這時候的專心就變成是一件困難的事情需要去克服。 Bodysuit, Wolford/Jumpsuit, Anirac/Hat, Manokhi/Shoes, Miu Miu eyemag:對妳而言漂亮的外表是一個助力還是阻力嗎?曾經因為外型在演藝之路上受到限制嗎?還有什麼類型的角色是妳很有興趣、想要挑戰的呢? Bea:我覺得受不受限是看自己怎麼想,的確很多時候大家會認為我適合演漂亮的角色,但其實我認為即使是漂亮的角色,還是會因不同的劇本內容、編劇想法、或是劇情發展等各種因素產生不一樣的個性和面貌,不可能每個角色都一模一樣,他們中間是有很多的區別存在的,因此我沒有因外表覺得自己在戲路上受到限制,舉例來說我在《小時代》裡演出一個美術高材生,而在《魂囚西門》演出的雖然也是千金大小姐但是是醫生身分,每個角色都由不同的內涵和層面所構成,漂亮這個字眼對我來說並沒有造成什麼困擾或侷限。   eyemag:這幾年接戲量較以往減少,背後有哪些考量?另外可以跟我們分享非拍片期的生活嗎?又有哪些休閒嗜好呢? [...]

CAMP: NOTES ON FASHION 從非主流躍升 時尚主角的「Camp 文化」

五月 8th, 2019  |  by  |  published in FASHION, FEATURE, MAGAZINE, NEWS

CAMP: NOTES ON FASHION 從非主流躍升 時尚主角的「Camp 文化」

時尚,乃反映特定時代社會現象的一面明鏡,從70 年代愛好和平的嬉皮、80 年代狂野叛逆的龐克,到90 年代玩世不恭的頹廢時尚(grunge),無政府主義和反戰思維等政治信念,透過時尚發展普及至世界每個角落,至今我們仍能看見這些次文化於時裝秀台上活躍的身影。 世界四大博物館之一的The Metropolitan Museum of Art,每年都會舉辦盛大的時尚展覽,以及當作開幕活動的慈善晚會(Met Gala)替時裝學院募資,這場晚會歷年來均由美國版《Vogue》總編Anna Wintour 與時尚界名人/ 設計師擔綱主持人,有著「時尚界奧斯卡」之稱,每每於紅毯上聚集相當強大的明星陣容,如去年在以「Heavenly Bodies」作為展覽主題的晚會紅毯上,便可見到女星Rihanna、Blake Lively、Ariana Grande 等人駕馭華麗禮服的霸氣姿態。近期,The Metropolitan Museum of Art 發表了2019 的展覽主題─「Camp: Notes On Fashion」,靈感取材自作家Susan Sontag 於1964 年發表的論文「Notes on ‘Camp’」,這裡的「Camp」並非露營的意思,該詞彙乃源於法文中的「se camper」,意即「以誇張方式展現」,現代文化語境將之詮釋為「對非自然事物的熱愛」,應用在藝術與服裝上,便轉化為帶有諷刺感、容易引起爭議的戲劇化表現形式;然而,這些以「Camp 風格」著稱的作品,雖然外表通常具有令人啼笑皆非的荒誕形貌,暗藏其中的意義,卻與歷史悠久的文化脈絡牢實地牽繫著。 從17 世紀的法國凡爾賽宮、維多利亞時代的英國變裝皇后(drag queen)、18 世紀末的dandy 男裝風格、30 年代的柏林夜店文化,到19 世紀歐美地區盛行的酷兒文化,形形色色的「Camp 風格」主宰了每個時代的次文化潮流,而「諷刺」、「幽默」、「戲仿」、「技巧」、「誇張」、「戲劇性」等詞彙,則是本次展覽中作為敘事核心的主要關鍵字。 看似滑稽、充滿實驗性、令人難以捉摸的「Camp 風格」,其存在的目的乃向主流審美發動顛覆思想的革命,而為了完整詮釋這股反叛精神,本次展覽將展出200 多件創作年份自17 世紀至今的服飾、雕塑與繪畫作品,其中亦包括上個世紀的傳奇設計師Thierry Mugler、Martin Margiela、Franco Moschino、Yves Saint Laurent、Elsa Schiaparelli、Gianni Versace 等人的經典創作,以及當代設計師Thom Browne、Jean Paul [...]

SHAPE THE SWINGING DECADE 以服裝撼動時代的「迷你裙之母」

四月 29th, 2019  |  by  |  published in FASHION, FEATURE, MAGAZINE, NEWS

SHAPE THE SWINGING DECADE 以服裝撼動時代的「迷你裙之母」

當人們談論到二十世紀的偉大時裝設計師時,Coco Chanel、Christian Dior、Cristobal Balenciaga、Pierre Balmain 等人,相信會是多數人腦海裡最先閃過的名字,然而在時裝史上極為重要的六零年代裡,Mary Quant 則是最具代表性的設計師,在那個婦女解放運動興起、鼓勵女權主義的新時代,Mary Quant為當時女性帶來解放她們自由意志的服裝,透過迷你裙、緊身褲、熱褲等挑戰傳統的設計,為女性創造新的面貌,而這些單品時至今日依舊活躍於伸展台與我們日常衣櫥中,對於喜新厭舊的時尚界而言,可說是歷久不衰的存在。 擅於以展覽致敬時尚巨擘的倫敦 V&A 博物館,近日便籌劃了 Mary Quant 國際回顧展,展出日期為 2019 年 4 月 6 日至 2020 年3 月 8 日,匯集 120 多件Mary Quant 的服裝以及配飾、化妝品、草圖和照片,另外還包含V&A 博物館向公眾募集而來的罕見訂製服裝,共同探索 1955 年至 1975 年間她對時尚界的重大影響與貢獻。 回溯 Mary Quant 的崛起過程,則是另一部值探究的時裝傳奇。出生並成長於倫敦Blackheath 的 Mary Quant,儘管有過插畫設計及高端女帽的學習經驗,卻未受過正式的服裝設計訓練,直到 1955 年,Mary Quant 與丈夫 Alexander Plunket Greene 在國王路上開了一家名為 Bazzar 的服裝店,販售著她在批發市場上採購的衣物,然而很快地,Mary Quant 就對這些失去新意的衣物感到沮喪,於是她開始一邊自學相關課程,一邊在店內嘗試販售自己設計的衣物。   [...]

DAY DREAMING

四月 14th, 2019  |  by  |  published in FASHION, FEATURE, MAGAZINE, NEWS

DAY DREAMING

All by Stylist’s Own Photographed by Suan Huang CREATIVE DIRECTOR:MELINA CHEN STYLIST:MELODY HUANG MODEL:MARTYNA FRANKOW @ ELITE NYC MAKE UP:TAKANORI SHIMURA HAIR:KAZUTO SHIMOMURA SPECIAL THANKS TO MIKE CHOI&HAZEL CHIU&LEE BABE TEXT:NAIYU YU Shorts, Calvin Luo Blazer, vintage Cerruti 1881 Shirt&Tie, Stylist’s Own Glasses, Thom Browne of 2020EYEhaus Top, Claudia Li Jacket, Calvin Luo Sunglasses, Dita [...]

HOW TO WEAR 2019 春季風潮時尚

四月 11th, 2019  |  by  |  published in FASHION, FEATURE, MAGAZINE, NEWS

HOW TO WEAR 2019 春季風潮時尚

時代走過風格會留下,時尚就在這一番懷舊與一番創新的拉扯之間成就新的世代,2019 年春季又有哪些過往與未來的激盪,eyemag 為你細嚐分析。   駝色系混搭 Head-toe Beige 駝色系是這一季最安靜的力量,舉凡淺咖啡色、裸色、棕色、奶茶色等等,溫和舒適的質感貫穿各大品牌,像是形象本身就相當貼合的Fendi、Max Mara 推出了都會高雅風的針織衫、洋裝、大衣單品,而Burberry、Balmain 等向來走不同路線的品牌亦罕見推出了大量以駝色為首的系列,全身上下同色調的穿搭造型更是一大必看焦點。Bottega Veneta 春季新品小羊皮斜背包添入針織感格紋元素,淺裸色雙色組合溫潤暖心,而Prada 的膚色粗高跟鞋款巧妙添入幾何結構設計,以俏麗復古風格點綴腳踝。   寬大墊肩 Sharp Shoulders 近幾年來越來越盛行的無性別服裝流行除了寬鬆Oversize 是其中一項大趨勢外,俐落版型的墊肩也急起直追,像是這一季的西裝外套、皮革大衣皆出現了大墊肩設計,而此一概念甚至也延伸到針織毛衣,有呈現剛毅氣勢的垂直肩線,或是帶有尖角的誇張造型。其中Louis Vuitton 的小斗篷垂墜風上衣在原先的女性畫設計中加入俐落墊肩,配合下身的過膝平底長靴打造不凡風格個性,搭配Linda Farrow 新一季銀色大框型墨鏡,金屬質地與不規則的幾何弧形打造出流行前線的潮人典範。   重返波希米亞 Groovy Bohemian 2019 年春季時裝主題中不難看出有許多旅遊、探險等意象,特別是一種心靈上的追求出世與脫離現實,反映了60 年代末期到70年代的嬉皮風潮,其中尤以絲質長禮服、特長腰帶、大量的條紋及不對稱結構等等為常見元素,例如3.1 Phillip Lim 多款襲地長洋裝、Saint Laurent 的絲質襯衫、Chloé 的流線印花套裝,搭配Etro的民族風圖騰花紋包款,臉部飾以大地色系的Dita 漸層墨鏡,展現異國情調的迷離風情。   亮麗鮮黃 Perfect Yellow 除了駝色當道以外,黃色同樣也是本季的大勢色彩,清新感的鵝蛋黃與耀眼的萊姆黃為春季注入一股活力,人氣當紅不讓的時尚高端潮牌Off-White 便將黃色套入現代前衛風的街頭流行設計,率性的連帽防潑水外套與成套休閒束口褲、半正式的西裝外套和騎士短褲搭配,形成多變新潮組合;肩背立體浮雕感的Versace 牛皮方包、戴上幾何方塊感的首飾配件,將過往給人難以駕馭形象的黃色單品以帥氣面貌呈現,輕鬆融入日常。∞ 【完整內容請見eyemag vol.37 / 2019年春季號】

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