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德國知名的眼鏡品牌Markus T.的經營者也是設計師Markus Temming這個星期以三天旋風式的密集行程訪台，對於台灣喜愛Markus  T.的愛用者而言，是一個期待很久的相遇。Markus T.這個品牌，就有如他的設計師Markus Temming給人的印象一樣，簡潔、乾淨、不誇張。他有德國人的精緻，卻又不會因為流於形式而過於呆板，他的設計就像Markus T.的輕量一般，他靜靜的、謙恭的就像一潭清澈的池水。在台灣Markus T.的愛用者中，有許多都是熱愛設計或是與藝術有相關性的人們，這當中，又以總是戴著Markus T.蘋果綠限量版出現在公共場合的知名設計師Alice Wang。他們兩位有一個非常大的共同點，就是不論是他們的作品或是讓人感覺的印象，總有著簡單、透明、清晰的元素。

也因為對於設計有著相同的熱愛與執著，當他們兩個坐下來聊設計時，話匣子幾乎就停不下來。「我如果是Markus的話，一定會先做一支蘋果系列給自己戴」Alice為了尋找一支備份用的蘋果系列，幾乎翻遍了所有他知道可能有庫存的眼鏡店，可惜這一款限量版，即便是Markus Temming本人也愛莫能助。所以Alice只能告訴Markus說「I hate Markus T.因為這個牌子，讓我的眼睛根本看不上其他牌子的眼鏡」聽到這樣的讚美，Markus也只能假裝無奈的說「你也知道限量版就是限量囉」

Markus雖然養了一隻拉不拉多，但是他最喜歡Alice的設計卻不是Pet Plus系列，而是那個發想自ASIMOV的體重計White Lies。他甚至很認真的問Alice「這個體重計可以調整的體重範圍是幾公斤上下？」當他聽到「30kgw」的時候，眼神非常堅定的說，這個作品我要！

從他們的對談裡面，可以感受到設計師之間的那種惺惺相惜，當然也可以看到設計師的活潑與開放。就像當記者問到Markus Temming他所設計的眼鏡有沒有歐洲與亞洲版本之分的時候，Markus Temming很肯定的說「追求全球適用的眼鏡，是我設計的宗旨也是Markus T.最終的目標，我們希望每一支眼鏡可以適合地球上各種族的人們，我們知道那條路還很長，但是我們會繼續努力。」這不也就是設計與藝術最終的目標嗎？沒有國界、沒有種族的差異，才是真正的美麗。

Tags: Alice Wang, MARKUS T., 德國眼鏡, 設計師

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decora Kobe可以說是日本眼鏡時尚的司令塔，從這裡可以率先聞到最新一季日本眼鏡的流行趨勢。這一切都是因為在decora Kobe有一位對於眼鏡具有熱情與理想的店長漆畑博紀，漆畑自己就收集了不少品牌經典的眼鏡，在他的眼中，眼鏡不僅僅是商品，甚至更像是藝術品。「decora Kobe的客層原本就是關西地區比較細膩而且具有品味的一群，這些客人對於眼鏡的需求與挑剔的程度，是很難想像的。」

對於最近眼鏡界有一種流行品牌與設計品牌合流的趨勢，漆畑也有他自己的看法：「現在的流行市場也慢慢的趨於分眾，不論是年齡、性別以及使用的場合，都有相當程度的分野，因此不論是流行品牌或是設計品牌，也都無法獨自滿足消費者的需求。」這也是為什麼許多新銳設計師的眼鏡品牌，可以在日本市場取得一席之地。「在日本人的心目中，對於日本國內製造的眼鏡品質，還是比較信任。這也是為什麼這些新銳設計師品牌的眼鏡，願意選擇在成本相對較高的日本生產。」

這樣的趨勢，也讓日本不但是歐美設計師款眼鏡的生產基地，也是他們準備進軍亞洲市場的試金石。「我們每天都會接觸到不少來自各國的設計師的眼鏡，但是眼鏡就像衣服一樣，每個地區國家的體型各有不同。日本的眼鏡工廠不但是技術精湛，修改款型以及手工也較細膩，這應該也是日本能成為這些歐美進軍亞洲的第一站的原因。」漆畑現在每天除了在店頭提供給客人最好的眼鏡服務之外，他也是日本各大時尚雜誌的採訪對象，對於日本眼鏡時尚有著舉足輕重的地位。

Tags: 人物, 日本, 精品眼鏡

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ByWP的設計師，同時也是PM/D的負責人Wolfgang PROKSCH，上星期旋風式的來台訪問。我們也有幸獨家專訪到他，對於東方文化以及最新一款ByWP日本限量版的設計概念。別看Wolfgang外表看起來粗獷，其實他的內心非常的纖細。他對於顏色、設計的堅持，也超乎我們的想像。在拍攝採訪的過程中，他對於紫色襯衫在拍攝時能不能忠實的呈現出色彩，跟我們溝通了好幾次。對於眼鏡的設計，Wolfgang也非常在意眼鏡產品是否符合時代的流行趨勢。「如果設計不能反映出當代的流行趨勢，那就無法成為普羅大眾所能接受的商品，當然也就不是一個成功的設計」Wolfgang也談到這一季ByWP的設計主軸「像這一次的ByWP就採用金屬與板材的組合，這也是希望能夠創作出一種非常不同的感覺。」

這一次Wolfgang PROKSCH為了亞洲市場特別打造了五款的限量款眼鏡，這也是Wolfgang與日本眼鏡廠共同策劃的另一項創舉，這一系列的板材與金屬組合除了保留了ByWP原本就專長的超輕量之外，他還設計了不少使用大型鏡片的框型。「我原本就喜歡大型的鏡框，加上我觀察了亞洲人的臉型，並不是不適合大鏡框，只是需要在鼻墊以及鼻架上做些調整就會顯得很俐落而且不落俗套」這就是Wolfgang PROKSCH在設計上的一種堅持，他的設計屬於開創型。據說，他為了要開發這一系列的眼鏡，他很仔細的研究了亞洲人的臉型與鼻樑的高度。

ByWP 2010亞洲限量版，目前只針對日本市場進行販售，其他亞洲地區如果需要的話，似乎要透過管道才能夠取得，這也讓這一款眼鏡顯得價值不菲。從已經曝光的幾款框型，也可以感覺到一股屬於優雅、尊貴的氣質。很明顯的，Wolfgang企圖把ByWP與其他相似品牌的設計師款眼鏡拉出一道難以超越的距離。

Tags: ByWP, WOLFGANG, 德國, 設計師款

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最近幾年在日本以及港臺有一個女性專業的品牌「KAMURO」逐漸的嶄露頭角，在過去的幾期的文章裡，我也有提到這家公司的成長背景以及成功的要素，有興趣的讀者，可以選擇eye mag首頁上的eye brand，找到Kamuro的選項，就可以看過去的精華報導內容。今天，特別要介紹在Kamuro工作的年輕美女設計師齋藤弓恵，第一次遇到齋藤小姐是在今年年初日本眼鏡展期間，齋藤小姐正好在Kamuro青山店幫客人介紹眼鏡。

「一般來說，設計師不是應該在工作室裡頭專心的設計嗎？你還要兼任店員，會不會影響你的設計工作？」我很好奇的詢問齋藤小姐。「當一個店員對於設計師來說，是正面的教育，因為設計師必須要了解消費者的需求，才能做出更貼近客戶的作品。」的確，這也正好是Kamuro的作品帶給人的印象，華麗、大方以及充滿女性的智慧與氣質。

2005年齋藤弓恵進入到Kamuro之後，從設計師助理開始做起，2007年首次擔綱Kamuro春夏款的設計，就以一款帶著雨滴的女性系列眼鏡獲得同年度的銷售冠軍，也因此打響了她的名號。從2007年開始，齋藤弓恵就一直以她所喜歡的花草樹木等自然的主題，融入在他的作品之中，今年更配合日本的環保主題，而將二手日本和服的圖樣也放進了最新的作品裡。問到齋藤弓恵在設計的時候，最愉快的事情是什麼？她說「當看到客人們滿意的眼神的時候，也是我最開心的一刻。」

Tags: KAMURO, 女性設計師, 日本設計框

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DVF（Diane von Furstenberg）這個名字充滿了傳奇色彩，DVF是同名設計師Diane von Furstenberg所創立的。在30年前這個牌子還只是一個家庭手工訂製服的名稱，而現在已經成為了紐約一線的流行品牌。這一切的故事都要從Diane的身世開始說起，Diane是一名俄羅斯猶太裔的設計師，她出生於比利時的布魯塞爾，1969年嫁給了德國王室的後裔兼時裝設計師的先生Egon von Und Zu Furstenberg之後，兩個人移居紐約。這也開啟了Diane對於時尚的眼界。在Egon的引領下，她認識了義大利最大的織布廠Ferretti的老闆Angelo Ferretti。Diane每個星期都會飛去義大利除了買布之外，也跟Angelo學習布料的製作工序。接著她從1969年開始，就在家裡頭接單做些手工訂製服的案子，在1972年的時候，Diane把她自己設計的裙子，交給了當時Vogue的編輯Diana Vreeland。而Diana就把這條裙子直接登上了Vogue雜誌，沒想到一砲而紅，這也讓DVF成了紐約時尚界的新寵。

提起Diane von Furstenberg（戴安 馮福斯汀寶）的經典設計，1973年所設計的Wrap Around Dress一直是人們津津樂道的設計，這種不用拉鍊、鈕扣，而只靠著腰帶束緊衣服的設計，靈感是來自日本和服，但是衣服的圖樣又相當的時尚，在當時曾經創下3年大賣500萬條以上的輝煌記錄。

Diane的輝煌記錄不單是如此，1975年被Newsweek選為封面人物，同時被冠上「紐約時裝皇后」。許多人把她跟Coco Chanel相提並論，稱為市場最有潛力的時裝設計師。當然，就如同我們經常聽到的成功故事一樣，Diane也不是一直都是順風滿帆，她在事業最顛峰的時候，由於擴張過速而慘遭滑鐵盧。一直到1997年Diane重新復出，從紐約再度站立起來。1999年她被選為美國時裝設計師協會(Council of Fashion Designers of America）的總監，還在2003年與Reebok合作一系列的RBK by DVF的運動服飾，同時由網球界的紅人Venus Williams穿上進軍溫布敦網球公開賽。隨後，又分別在2004～2005年在巴黎以及香港開店，同年還被CFDA頒發終身成就獎。在這個時候，Diane決定充實她的設計範疇，於是DVF的墨鏡就這麼誕生了。

DVF的墨鏡只有一個主軸，就是「要讓女人更像女人」。在2010年的新款系列中，Diane將她所設計過的元素，一個一個加入墨鏡裡頭。例如，頗受歡迎的The Warp, The Love Kont以及辨識度很高的粉紅香唇，這都讓DVF多了幾分女性的柔美。可是就如同Diane本人一樣，她本身除了DVF的事業之外，她還是一個女性組織的靈魂人物，這個組織從事了許多公益慈善的活動。Diane認為真正的女性應該是在事業上要是一個女強人，但是在家裡頭要是一個稱職的媽媽以及妻子，就如同她所設計的眼鏡一樣，在嬌柔中帶著剛毅的線條，堅定卻不霸氣，將女性的柔美表現得淋漓盡致。

Tags: Diane von Furstenberg, DVF, 墨鏡

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21世紀的新女性跟前一個世紀的女性最大的不同，在於她們不僅自主能力增強，他們的活動範圍以及能量也變得又大又廣。這也讓過去一直被認為屬於男性領域的活動，逐漸地男女平等。許多運動項目可以看到不少優秀的女性選手，他們健康自信的表現與外表，不僅讓許多男性為之傾倒，也是許多女性的目標。

俄羅斯的職業網壇選手Maria Sharapova就是一位典型的代表，1987年出生的Maria Sharapova，從6歲就開始打網球，球技隨著年紀的成長而越加純熟。加上她充滿自信的外貌也讓他成為新一代的網壇新星。這也是讓一直屬於男性市場的TAG Heuer破天荒的邀請Maria Sharapova擔當設計，打造2010年女性款的墨鏡，並且親身擔任代言。

在Maria Sharapova企劃的墨鏡中，她採用了寬邊的鏡腳設計以及漸層式的墨鏡鏡片，這些都跳脫出過去TAG Heuer的男性墨鏡給人那種剛毅的印象，反而多了幾分柔美的氣質。Maria Sharapova也為TAG Heuer拍攝了好幾組不同於球場剽悍性格的形象照，呈現出了另外一種嬌羞柔美的氣氛。

Tags: Maria Sharapova, TAG Heuer, 墨鏡

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第一眼看到Henrik Orgreen的時候，有點出乎意料之外。採訪當天東京街頭正下著綿綿的雨，加上12度的低溫讓人不禁打起哆嗦。ORGREEN當天正好有一場新款眼鏡的發表會，一拉開會場的門，就看見Henrik在二樓對著我們招手。很奇特的是，外頭依然陰雨霏霏，但是卻可以感染到一股七彩的陽光，在這個小房間裡散發出來，這也許就是ORGREEN所帶給人的第一印象吧。

看到ORGREEN的眼鏡，會有一種想要開心的飛、想要開心的笑的衝動。「ORGREEN是在哥本哈根的草皮上被提出來的，我們也曾經在創業之初受到很大的衝擊，我們有今天的小成就，還是得感謝當時躺在哥本哈根草地上所看到的天際線」Henrik一開始就提到Orgreen 2010新款KOBENHAVN的創意來源。「當大家看到這一個設計時，也許有人會猜是天際線，也許有人會以為是心電圖，這就是ORGREEN的精神，我們要讓每個人去開創他們自己的想法」別看ORGREEN的設計與用色似乎很前衛、很潮流，Henrik的心卻是非常的柔軟與謙虛的。

「在ORGREEN中想要傳達是一種來自北歐的文化與傳統，一種自持、簡單、潔淨卻有著非常純淨（pure）的意境。」Henrik對於ORGREEN有著期待，但是藝術家性格的他又希望從這種制式的印象中跳脫出來，於是他的得力助手色彩總監Sahra就成了ORGREEN的靈魂人物，每一款ORGREEN的眼鏡都得經過Sahra的配色之後，才能送到日本製造。「每一支眼鏡，她都會花上好幾個工作天去配色，顏色只有有些不滿意，就會立刻要求重新再調，總是要到她滿意為止。」這也難怪每一支ORGREEN的眼鏡的顏色，總是會讓人訝異讚嘆。「我會覺得色彩帶給人們的是一種魅力與能量，就像ORGREEN所表現出來的印象一樣。」

提到為什麼要把ORGREEN千里迢迢的送到日本去製造？Henrik有著他自己的規劃「我們相信最好的設計是在丹麥，我們需要Best in Best所以我們選擇了日本福井的製造技術，用丹麥最好的設計配合上日本最好的生產技術，ORGREEN的成功應該可以期待的。」的確，從ORGREEN對於鏡框、鏡腳的顏色需求，還有在設計風格上的難度，能夠符合他們的，似乎除了日本團隊之後，很難找到其他的替代的對手。如果喜歡簡潔俐落的設計風格，又喜歡有點小小的與眾不同，也許可以感受一下ORGREEN所帶來的色彩的魅力與能量。

Tags: ORGREEN, 北歐, 設計師款

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為什麼叫做店名要取做G.B. Gafas？這個名字的起源是來自於西班牙的兩個字「眼鏡」與「中毒」的結合，讓人為了眼鏡而中毒，或是中毒於喜愛眼鏡的氛圍中，這是對於眼鏡的一種重新的解析與再生。1994年G.B.Gafas的前身Glasses在京都成立，這也奠定了G.B.Gafas優雅的格調與氣質。尤其，現任的店長兼G.B.Gafas事業部的部長新村勝昭，更是日本各大時尚雜誌的眼鏡專業達人。「由於這裡是商業街，所以除了一般上班族之外，從這裡走出去不到500公尺就是心齋橋，那也是大阪的時尚大道，所以也有不少的精品店的客戶或是店員，都會來到這裡挑選他們喜歡的眼鏡。」由於客人的層級以及眼光與一般的眼鏡客戶不太一樣，這也養成了新村勝昭對於挑選眼鏡時的獨特眼光，現在有不少的客人，都會專程開著名牌跑車從神戶、京都跑來這裡挑選眼鏡。

「太過簡單或是安全款的眼鏡，在這裡是賣不出去的」會走進這一家店的客人，不論在眼鏡的挑選或是品味，就像是懂得品酒的名家一樣，一般的眼鏡放在他們的眼前，是無法吸引他們的興趣的。為了要應付這一群「玄人」眼鏡達人，新村勝昭當然也訓練一身的好功夫。「現在的客人，不會只看一家眼鏡店，就很忠誠的一直在這家眼鏡店購買，他們總會四處的去看、去比較。所以店頭的氣氛、店員的接客態度以及專業知識與技術，都是他們在內心評估的項目。」因此，在這裡的店員都必須要通過日本眼鏡檢定士的考試並取得資格。

除了這以外，這裡的店員比其他眼鏡店的店員更多了一份耐心與觀察力，當客戶走進門的時候，他們會在最短的時間確認要用什麼樣的話題？用什麼樣的方式？以及選用怎麼樣的眼鏡進行推薦。「與其挖掘新的客戶，老客戶的維持對我們來說是更加重要，因為我們是精品眼鏡店，所以老客戶的愛顧才是真正業績的保障。」除此之外，新村勝昭會要求全體的店員都要注重時尚的訊息與動態，只有在時尚的浪頭上站得穩，才能在這一波眼鏡與精品名牌服飾合流的浪潮中，賺得先機。

「現在的名牌精品與眼鏡名牌，逐步的合流。主要的發展主軸在於不論從眼鏡或是從名牌來看，彼此的選擇基準也都變得寬廣。」新村勝昭推薦的商品中，例如3.1 Phillip Lim, Paul Smith, Meima, DITA以及日本的自有品牌Japonism不論在造型、設計以及顏色的搭配上，都是今年夏天的推薦商品。問到新村勝昭，為什麼對於眼鏡有著這麼高的熱情，他笑著說「眼鏡，可以修飾線條，也可以掩飾缺點，這樣美麗的物品，不中毒也難。」

G.B Gafas MINAMISENBA

Tags: G.B. Gafas, 新村勝昭, 日本名店

▇WORDS Joël FUKUZAWA▇IMAGES MODO Eyewear, All About, Applepiegraphs

今年春夏在日本的眼鏡界與時尚界有一種明顯合流的趨勢，尤其是時尚的服裝設計師，今年推出了不少時尚有型的眼鏡來搭配今年的服裝。這當中，3.1 Phillip Lim尤其受到矚目。3.1 Phillip Lim 2008年4月在日本東京青山開了直營店之後，在日本時尚圈掀起一股不小的旋風，而這股旋風也相對的帶動了3.1 Phillip Lim 眼鏡在日本受到歡迎的程度，國際知名的日本名模富永愛以及台灣女星大S都是3.1 Phillip Lim的愛用者。

2009年可以說是3.1 Phillip Lim在日本非常風光的一年，不論從知名度或者是銷售業績來看，幾乎可以跟百年名牌的老大哥們並駕齊驅。3.1 Phillip Lim所設計的風格中，線條簡單卻不失個性與品味，在優雅中帶著浪漫。同時在每一件作品上都看得見Phillip Lim希望傳達的那種與自然協調的主張與生活態度。他2010年的新款男裝中，他雖然沒有運用太多的顏色，但是舒適度以及獨特的剪裁比例，是Phillip Lim一直堅持沒有放棄的標準。也因為這樣的堅持與特色，讓Phillip Lim能在日本大放異彩。加上，他的設計低調，這也是許多名模、名人以及明星，喜歡選用他的作品的原因。

他在2010年推出春夏最新款的Donahue系列，就受到不少3.1 Phillip Lim粉絲們喜歡，這一款Donahue系列只有推出兩種顏色（黑色與玳瑁色），這一款的靈感來自領航員的帽緣結構，而且就像3.1 Phillip Lim這一季將皮料運用在T恤上頭，不同材質的交互運用，同時用不同材質的顏色帶領出低調奢華的美感也是Donahue系列的特色之一。

可以看到Phillip Lim將板材與金屬交互表現，尤其在比例以及配置上，更讓這一款眼鏡難得可以兼顧到太陽眼鏡以及光學鏡框的特質，當然這也意味著將來時尚圈的配件，除了傳統的皮鞋、項鍊、領帶以及包包之外，眼鏡也必須是留意而且逐漸受到重視的基本配件之一了。

Tags: 3.1 Phillip Lim, MODO, 時尚設計師款

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「10年」對於人來說，是從強褓進入到正式學習的另一個階段，對於企業則是脫離草創的不穩定，邁向穩定成長的路程。Markus Temming在1998獲得德意志國家大師（MEISTER）資格之後，用他獨創的無螺絲設計在歐洲眼鏡界大放異彩，接在他又階段性的推出D系列、M系列，一直到去年（2009年）推出了T系列之後，Markus Temming可以算是把他這10年內的計畫做了一個完美的呈現。「這10年來，我隨時隨地都在反躬自省問我自己，我做的好不好？對不對？我的團隊有沒有把100%的能量展現出來。」來自原西德的Markus，有著傳統德國人的嚴謹、含蓄與內向。但是，他對於他所做出來的產品，卻有著相當的信心與驕傲。「我總會跟我的團隊說，我很驕傲他們所做出來的成績。」Markus Temming不太喜歡誇耀他自己的設計天份，在他認為這個10年如果真的算是成功，那是整體表現的成績。

問到接下來的10年有什麼樣的想法呢？「哈哈哈，我有太多的計畫與想法了。對我來說最重要的是鏡框與材質之間的強化，這當中除了設計還有生產流程的改進。當然，我們也準備推出更好的設計以及新的產品線。」就像10年前Markus T.的問世一樣，Markus Temming對於眼鏡有著無比的熱情「我很愛鏡框，不只是愛鏡框的樣式，更希望讓更多人藉由我所設計的鏡框，愛上眼鏡這樣美麗的物品。」

輕量、舒適以及設計感，一直都是Markus T.給人的印象，但是在這一次推出的2010年新款時，可以發現鏡腳一改過去優雅、細膩的曲線，而改用鋸齒狀的內骨配合上矽膠外套，也正好是Markus T.在設計上的一個大的嘗試「這樣的鏡腳，可以讓使用者輕易的調節耳朵與鏡腳間的緊密度。但是我沒有從來沒有放棄優雅、舒適以及設計感的主軸，只是更希望把勇敢的元素加入在其中，讓整支眼鏡更有魅力。」Markus Temming的精神就好像潺潺溪流一般，是溫柔的、和平的、沒有侵略性的，卻在如沐春風的氣氛中，讓你完全的接受他融入其中。

小常識：

德國的「大師制度」（Meister）起源於800年前的歐洲中古世紀，當時的手工業分成「弟子」、「師傅」以及「大師」三個階段，剛入門的新人一律從弟子開始，經過數年的修煉考試之後，才能當成「師傅」。擔任「師傅」也要一定年限之後，才有可能報考各工業同業公會的「大師檢定」。德國在戰後，為了強化職能教育，特別把這一套系統制度化，每一個階段也有不同的評分標準，而能夠像Markus Temming年紀輕輕就拿到Meister執照的人，可以說是少之又少。

Tags: MARKUS T., 德國眼鏡, 設計師款